Как делаются печи?

Опустим предысторию взаимодействия печника и заказчика. И вот он я, мастер печник, заехал на объект и приступаю к работе.

Прежде всего на фундаменте размечается будущее сооружение. Процесс иногда простой, а иногда чрезвычайно трудоёмкий. На фундаменте раскладывается кирпич в точные размеры будущей печи. Кирпич выравнивается, вымеряются ширина, длина, диагонали. Все сооружение выставляется и выравнивается относительно внутреннего пространства помещения, относительно стен, углов. На данном этапе должны быть учтены все нюансы будущей печи, рассчитано положение дымоходной трубы, ее прохождение между балкам и стропилами. Если печь соприкасается с деревянными перегородками в помещении, необходимо заложить уши-расширения в общую конструкцию печи.

Именно на данном этапе выставляются общие размеры кладки и закладывается толщина швов. Для этого прежде всего необходимо промерить всю партию кирпича на соответствие определённым размерам, поскольку в печной кладке разница в 0.5 см между кирпичами является критичной. Ошибки в этих промерах могут привести либо к слишком широким, либо к слишком тонким швам, что крайне отрицательно скажется в дальнейшем на качестве кладки, ведь изначально заданные размеры менять уже нельзя на всем протяжении кладки печи. Промерить надо не только первый, но и второй ряд перевязки и убедится, что заданные размеры полностью соответствуют стандарту качественной печной кладки.

После того, как все размеры выставлены, будущая печь выставлена относительно стен и всего помещения, что в ряде случаев надо еще постараться сделать, можно приступать к кладке.

Итак. Начинаем кладку. Но. Еще раз проверяем вся ли предыдущая работа была сделана правильно и точно. Проверили.

Поехали дальше. Нет. Не поехали. Совсем забыл. А фундамент то. Вернёмся на шаг назад. Про фундамент то я и забыл совсем. Раскладываем то мы и размещаем на фундаменте (мы об этом недавно уже рассказывали). И он должен быть такой, чтобы выдержал потенциально сооружение.

Существует некий стереотип, что под печь фундамент должен быть отдельным. Это полная и абсолютная чушь. Технологии заливки современных фундаментов под современные загородные дома по большей части вообще не предполагают отдельных фундаментов под печь. Что отдельное вы можете залить, если у вас плита-перекрытие или общая плита под домом? Усиление фундамента под печь в определённом месте – да.

Все эти разговоры про отдельные печные фундаменты – это отголоски прошлого. Их вообще не стоит рассматривать всерьёз. Каждый фундамент под печь делается в соответствии с проектом и требованиями по данному конкретному дому. Если у вас дом на ж/б ленте, половые балки опираются на эту ленту, а под полом грунт – какой еще кроме отдельного фундамента под печь вы можете сделать? Другого фундамента там просто быть не может в принципе.

Другими словами – класть тяжелую кирпичную печь мы начинаем на таком фундаменте, который ее выдержит. Какой он будет – зависит от типа и конструкции вашего дома и проектных расчётов. А поскольку большинство современных проектировщиков и дизайнеров учились плохо и понятия не имеют про печи, камины, их конструктив и т.п., перед закладкой фундамента под дом и будущую печь необходимо проконсультироваться с мастером печником. Это поможет избежать критических ошибок.

Но мы эти ошибки все избежали и чудесным образом начинаем кладку печи. Продолжаем разговор с того места, где мы прервались и вспомнили про фундаменты.

Итак, начинаем кладку печи. Мы все уже разместили, замерили, перемерили, перепроверили. Первый ряд выставлен и готов к тому, чтобы выложить его на глине. Слой гидроизоляции между первым рядом печи и фундаментом необходимо укладывать только в случае определённого типа фундамента, когда возможно намокание кирпича от бетона. В остальных случаях гидроизоляция не требуется.

Первый ряд выкладывается на глиняно-песчаном растворе точности так, чтобы он соответствовал заранее установленным размерам -  длинам, широтам, диагоналям. Швы в кладке должны быть тонкими, но в разумных пределах. В большинстве случаев сам раствор и формы кирпича просто физически не позволяют сделать их очень тонкими. Что, кстати совершенно не требуется. Шов в печной кладке должен быть кроме всего прочего ремонтопригоден. Это значит, что в случае перетопа и растрескивания швов в кладке, а это случается сплошь и рядом,  должна существовать возможность расчистить этот шов и заново заполнить его раствором. Кроме того, стандартный глиняно-песчаный раствор красной глины содержит такие фракции песка, которые просто никак не позволяют сделать шов очень тонким. Любые инсинуации на тему тонких или экстра тонких швов в печной кладке считаю полным бредом. Надо принять как аксиому – печная кладка априори предполагает тонкие швы (гораздо тоньше тех, которые используют каменщики), но погоня за тонкими швами, или всякие утверждения про экстра тонкие швы – это показатель явного психического отклонения, какой-то не здоровой мании преследования.

Ну и конечно если печник, точнее якобы печник, начинает фигачить кладку со швами в 1 см или сыпет цемент в глиняно-песчаный раствор, значит нужно хватать палку и, пока не поздно, хреначить по нему нещадно и гнать со двора. Тут безальтернативно.

Хорошо. Первый ряд выложен. Размеры и швы выставлены. Кирпич выставлен под качественную последующую перевязку в полкирпича. Проверили. Все точно и все совпадает. Внутрянку также выкладываем кирпичом с заполнением швов раствором.

После того, как раствор схватился и подсох, далее выкладываем второй ряд. В работе пользуемся маленьким мастерком, молотком, рулеткой и уровнями различной длины. Короткие уровни нужны в начале работы, на углах и на низких высотах для выравнивания кирпича. Длинные уровни, в зависимости от длины сторон печи, нужны для выравнивания ряда и выставления кирпичей в ряду по верхнему уровню и лицевой стороне. Обычно на печи лежат 2 уровня – длинный и короткий.

После того, как второй ряд выложен, необходимо, в зависимости от конструкции печи, принять решение, как дальше гнать кладку – по уровню и по отвесу. Если формы печи меняются и высота ровного куска кладки не более 10 рядов – смысла навешивать углы нет и можно выгнать кладку, пользуясь лишь уровнем. Если же это классическая прямая печь – со второго ряда надо отвесить углы и натянуть резиночку. С непривычки это достаточно трудоёмкий процесс. Можно,  конечно, использовать трёхмерный лазерный уровень, но он, зараза, дорогой. Я за 20 лет так и не удосужился его купить, о чем, в принципе, совершенно не жалею. Тем более, что нужен он далеко не  всегда. Хорошим отвесом сделать это проще и быстрее. Единственная загвоздка состоит в том, что нужен помощник для осуществления данного действа.

Когда углы отвешены и отвешены точно, дальнейшая кладка ведётся легко, а уровни используются только для выравнивания кирпичей по горизонту и лицу. По вертикали кирпичи выравнивается на глаз относительно натянутые резинок. 

Далее процесс кладки монотонен и однообразен. Для мастера печника это просто кладка без сюрпризов и неизвестностей. Все решения мастер принял давно на стадии раскладки первого ряда на фундаменте.

Всякие мелочи типа размешивания раствора или переноски кирпича, способствуют внесению некоего разнообразия в процесс, чтобы кладка не превращалась в монотонно, утомительное занятие.

Да, сразу скажу, хоть я и повторял  это много раз, мастер печник не работает по порядовкам. Меня вообще последнее время просто замучили всякие жулики недопечники, которые под всякими предлогами, выдавая себя за заказчиков и прочее, просят, чтобы я им нарисовал и продал порядовку той или иной печи.

Обращаюсь ко всем!!! Люди добрые! Если к вам пришёл печник и хочет класть печь по порядовкам, гоните его палками! Вы наняли жулика! Мастер никогда не работает по порядовкам. Эти рисунки для дилетантов, типа как самому по бедности сложить печь, когда на услуги мастера денег нет и не предвидится!!!

В целом всё. Дальнейшее – дело мастера. Какая печь и какой конструкции будет зависит от того, повезло ли заказчику с мастером печником или нет.

Если после прочтения сей статьи у вас остались вопросы или появилось много новых, пишите, звоните, консультируйтесь.

Искренне ваш.